Matthias Breschan, CEO de la marca del “Master of Materials”, nos recibe en sus oficinas en Suiza, mediante una transmisión en vivo donde pudimos platicar con él acerca de su nuevo Rado Captain Cook en color verde y la versión en bronce.
Su proyecto en México va viento en popa y rápidamente se hará realidad con un diseñador mexicano, una pieza que a inicios del 2021 seguramente será uno de los relojes más emblemáticos para nuestro país en su unión con Rado. En esta nueva normalidad y regresando a la actividad, nuestra charla se llevó con todo el entusiasmo de un líder que ha sabido dotarle de personalidad y éxito a las colecciones que hoy Rado tiene en el mercado.
WW: Matthias veo un gran reloj atrás de ti en esta toma donde nos recibes en tu manufactura y, por cierto, en un color increíble.
MB: Es el Captain Cook, es un reloj que yo mismo uso. Lo presentamos hace dos años, es un reloj vintage, el cual Rado lanzó por primera vez en 1962. Es un reloj de buceo único e inconfundible. Ahora lo manufacturamos en cerámica. El cristal es muy interesante, curvado en el exterior. De hecho, lo lanzamos el año pasado en acero, de 37 y 42 mm. También, a principios de este año, el nuevo 42 mm, con resistencia al agua hasta 300 m. La versión más reciente es de bronce, tiene una carátula verde o azul. Para finales del año tendremos una versión completamente cerámica de este artículo.
El bronce en el Captain Cook
GL: ¿Por qué seleccionaron bronce para el Captain Cook?
MB: Porque es un reloj vintage. Tenemos mucha experiencia combinando materiales muy nuevos con materiales viejos. El utilizar cerámica en el bisel y combinarlo con bronce, que es una aleación de las más antiguas creadas por la humanidad, es una combinación muy interesante. El bronce da un aspecto muy encantador porque evoluciona, cambia con el tiempo. Esta característica le da un alma especial. Sabemos que ya nadie usa relojes para ver el tiempo nada más, ahora son más bien parte de tu personalidad, y es muy importante tener este vínculo emocional fuerte.
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WW: La novedad para el 2020 es el uso de bronce. ¿Qué pasará con los materiales, innovaciones en la industria en el futuro?
MB: La industria de la relojería suiza se caracteriza por un cierto aspecto conservador, porque manufacturamos relojes que no son artículos de moda, no son aparatos electrónicos de consumo, obsoletos unos 6 a 12 meses después. Los hacemos para durar toda la vida. Frecuentemente, son entregados de una generación a la siguiente. En muchas ocasiones, a lo largo del tiempo los relojes aumentan en valor. Por otro lado, la industria relojera suiza ha demostrado ser muy progresista, implementando muchas innovaciones el campo de la mecánica de los relojes, de los materiales. En Rado hemos adoptado muchos materiales nuevos en los últimos 50 años.
WW: He visto a Rado adoptar nuevos materiales. Ahora, nuevos colores. ¿Cómo define usted a Rado para los clientes nuevos?
MB: Rado es una marca muy joven en la industria relojera. Fue creada en 1957, cuando Rado lanzó su primera colección. Es muy joven, porque la mayoría de otras marcas relojeras suizas se remontan al siglo 18 o 19. Así que pienso que Rado hizo algo muy bien desde el mero principio. En vez de empezar a competir con todas estas marcas en las funciones de los movimientos, las complicaciones de los movimientos, desde el inicio Rado se concentró en la segunda parte del reloj, que es la caja.
Cuando hablamos de la caja, inmediatamente se piensa en el diseño y en los materiales. Rado se ha convertido en el líder en la implementación de diseños y materiales innovadores en la industria relojera. La adopción de la cerámica en 1986 fue revolucionaria. Pero en aquellos tiempos fue súper complicado producir relojes cerámicos, porque la tecnología que se utilizaba era, básicamente, tener la pieza central de acero, construías una capa de cerámica alrededor de ella, y los mecanismos eran posibles sólo en líneas rectas. Así, por definición, a lo largo de los años, en los 90 e incluso a principios de los 2000, todos los relojes cerámicos eran básicamente negros, brillantes y cuadrados, porque teníamos una tecnología limitada, con importantes restricciones en el diseño del reloj. Todo esto dio vida a un factor muy fuerte, único que dota de identidad a Rado y que diferenció nuestra marca de todas las demás. Podrías reconocer a Rado desde muy lejos. Todos los clientes fieles de Rado buscaban estos relojes negros, brillantes y cuadrados.
Hace unos 10 años, empezamos a tener dificultades en el sentido de que las generaciones más jóvenes ya no compraban exactamente los mismos relojes comprados por clientes mayores. Entendimos que, en realidad, teníamos que cambiar nuestro enfoque, para volver a atraer clientes jóvenes. De hecho, hemos tenido éxito en ello en los últimos años al utilizar la nueva tecnología de construcción de monobloque que nos permitió implementar cualquier geometría, inclusive relojes de cerámica redondos, y, por supuesto, experimentar cada vez más con materiales, adoptar nuevos colores en relojes cerámicos gracias a esta revolución en la tecnología, y, así, comunicarse mejor con nuevos clientes.
WW: ¿Cuánto tiempo e inversión dedican a las cerámicas y los colores, quiere implementar más colores en la colección?
MB: Producir cerámicas en colores es un verdadero reto de tecnología. Tiene un material base, que es el polvo, el óxido de circonio, hay que agregar pigmentos a este material base para obtener colores. El proceso es altamente complejo, porque tan pronto como agregas pigmentos a este material base, dichos pigmentos afectan la estructura. La estructura básica se caracteriza por ser extremadamente resistente al impacto. Puede suceder que, al agregar pigmentos, la estructura se vuelva muy frágil. A veces el material puede volverse tóxico. El hacer los colores de cerámica implica una gran experiencia tecnológica y una gran inversión. Por supuesto, para producir relojes, tienes que llevar a cabo el proceso industrial en el que calientas el artículo a una temperatura de más de 1,400 grados. Por ejemplo, todos los pigmentos naturales quedan descartados porque empiezan a quemarse.
Hace unos años, comenzamos a incorporar cerámica azul, verde y café. Nos preguntamos: ¿qué sería lo vanguardista en el campo de la producción de colores? Se sintió muy raro para nosotros el darnos cuenta de que todavía hoy en día la teoría más relevante de colores es la teoría de colores de Le Corbusier. Ya tiene 70 años. Pero sigue siendo la teoría que se enseña en las universidades en las facultades de arquitectura y diseño. Nos pusimos en contacto con la fundación Le Corbusier, descubrimos que Corbusier desarrolló una teoría de colores que consistía en una paleta de 63 colores, los cuales fueron divididos en 9 grupos que él consideró relevantes. Dijimos entonces, vamos a desarrollar una paleta de colores que correspondan a estos 9 grupos, y desarrollamos un color para cada grupo.
Así es como creamos la colección True Thinline, Le Corbusier, que fue un gran éxito. Considero que fue el mayor éxito alcanzado con colores de cerámica en la industria relojera.
WW: Una visión muy importante de los colores. ¿Qué tan difícil fue desarrollar tantos colores simultáneamente?
MB: Efectivamente, fue un gran reto. Tengo que reconocer que no logramos llevar al mercado algunos de los colores porque nos enfrentamos a dos problemas. Primero, algunos no mostraban suficiente resistencia al proceso de calentamiento a 1,400 grados. Otro de los grandes retos fue reproducir el matiz exactamente igual en diferentes lotes de producción. No solamente hacíamos las cajas en cerámica a color, sino también las pulseras. Cada pulsera incluye más de 30 eslabones. Por supuesto, todos estos eslabones no vienen del mismo lote de producción. Así que tienes que asegurarte de que los colores en diferentes lotes de producción son exactamente los mismos, lo que representa un gran desafío.
Creo que somos los únicos que podemos hacer colores en cerámica en las pulseras, en toda la industria relojera, porque si llega a haber una diferencia diminuta en el matiz del color, se percibe inmediatamente. Así que tardamos un par de años en crear esta colección que ve el día de hoy en el mercado.
WW: La colección tiene una lógica muy clara. En mi opinión, usted logró crear una nueva era, desde que llegó a Rado. ¿Cómo la definiría y cuáles son los cinco principales retos para usted en Rado?
MB: Todos sabemos que el día de hoy nadie compra un reloj sólo para ver la hora. Es un accesorio indicativo de tu estilo de vida. Para esto, hay que asegurarse de tener una oferta atractiva para la generación más joven, dado que los jóvenes difícilmente compran el mismo reloj que sus padres o abuelos. Tal vez será la misma marca, pero un reloj diferente. Así que, para nosotros, uno de los mayores retos fue desarrollar algo alineado con el DNA de Rado, que es el maestro de los materiales. Considero que, claramente, resultó ser un éxito, gracias a estas geometrías completamente diferentes, en las que la construcción monobloque nos permite hacer realidad estos proyectos, tener todos estos colores.
WW: ¿Qué nos puede decir de sus colaboraciones de Rado con diseñadores?
MB: El punto más importante en el trabajo con los diseñadores es tener un trabajo auténtico. En muchas ocasiones, buscamos a diseñadores que nunca habían diseñado un reloj. Pueden venir de diferentes industrias (de la moda, de los muebles…), pero deben tener su carácter distintivo. Por ejemplo, hemos desarrollado un reloj con un diseñador japonés, el Sr. Morinaga, famoso por diseñar ropa, recurriendo a telas especiales. Así, cuando tenías puesta una camisa estando en un edificio, la camisa estaba completamente blanca. Por otro lado, cuando salías, bajo la influencia de la luz UV, emergía una imagen sobre la tela blanca. Pensamos en cómo se podía integrar esta característica en un reloj. Acabamos desarrollando un reloj que utilizaba cristal fotocromático, el cual funcionaba un poco como en los lentes de sol. Cuando estabas adentro, el cristal era blanco, así que podías ver el movimiento. Pero cuando salías, debido a la influencia de la luz UV, el cristal se oscurecía y ya no veías el movimiento, pero sí podías ver mejor las manecillas, y la hora.
Actualmente estamos trabajando un proyecto con un diseñador mexicano, y lo vamos a lanzar a principios del próximo año en México. Este diseñador mexicano tiene su característica especial que estamos buscando integrar en un reloj actualmente. Otro reto tecnológico mayor. Debo mencionar que, a veces, tenemos proyectos que no logramos llevar a cabo. Pero aquí estoy seguro de que lograremos encontrar la solución tecnológica. Estaremos en México a principios del 2021.
WW: ¿Y en cuanto a la personalización de relojes?
Hablando de su última pregunta, sin duda alguna la personalización de los relojes se volverá más y más importante en los próximos años. Hemos implementado el sistema Easy Clip, con el que puedes cambiar fácilmente los brazaletes del reloj, de diferentes colores y materiales. De la misma manera, ofrecemos un grabado personalizado. Tenemos otro proyecto que lleva la personalización a un nivel mayor, pero ahora no puedo divulgar más. Pero, sin duda alguna, es algo que va a ser más común en los próximos años.
WW: Hablemos sobre un reloj que habla por Rado. El True Secret verde. Al parecer, el verde es un muy buen color para este año.
MB: Trabajamos muy de cerca en aspectos que tienen que ver con estilos y colores. Este año y el próximo el color será verde. Tiene que ver con que las personas se sienten muy cómodas con este color actualmente. Sin duda, es una gran tendencia de reencontrarnos con las raíces, la naturaleza. En el comportamiento de los consumidores, vemos claramente esta tendencia de las personas que quieren comprar menos, pero mejor, lo que es increíble para la industria relojera suiza.
Para este año, tuvimos que desarrollar una línea completa de productos, los que podrá encontrar en, esencialmente, todas las familias, las versiones completamente de cerámica o con la esfera verde, tal vez una pulsera verde, porque es el color del año. Supongo que esto durará por varios años.
WW: ¿Qué tan grande es Rado, en términos de los empleados, de la producción?
MB: Rado es una de las marcas líderes, no sólo en el Swatch Group, sino en la industria relojera suiza total. Nunca revelamos los números por marca. Para nosotros es muy importante ser parte de un grupo muy grande. La industria relojera suiza tiene una base industrial muy fuerte. La innovación es un factor clave para Rado, para asegurar nuestro futuro. Necesitamos invertir en innovación, necesitamos tomar riesgos. Cuando dominas la parte industrial, no dependes de terceras compañías para convencerlas de realizar inversiones importantes. Verdaderamente, es una gran ventaja tener todas estas industrias integradas en el Swatch Group, nos da una base muy sólida.
WW: ¿En cuántos países vende Rado?
MB: De hecho, en todo el mundo. Tenemos nuestras propias filiales, en más de 30 países. Pero la distribución sí es global ahora.
WW: ¿Qué opina de la infraestructura del Swatch Group de México?
MB: Nuestra filial en México es muy importante. Es nuestro principal mercado en América Latina. Hemos tenido esta filial ya casi por 20 años en México, con un equipo muy fuerte. El mercado de México es altamente sofisticado, con clientes exigentes y educados, que valoran las marcas con buena sustancia y con una razón precio-valor excepcional. Puede ver los estilos de los productos que vendemos. Actualmente, la versión verde del Captain Cook, de hecho, es un éxito de ventas.
Ahora invitamos a nuestros clientes a nuestro año de manufactura en Suiza, para mostrarles y darles una sensación de qué tanta tecnología contiene cada reloj Rado.
WW: Su centro de servicio en México es una gran inversión. Casi te sientes en Suiza cuando estás ahí. ¿Qué opina de éste?
MB: El servicio es un factor clave el día de hoy para tener a un cliente fiel. Los clientes merecen tener un servicio excelente. Seguimos hablando de tener artículos cuyo precio, en el caso de Rado, alcanza entre 1,000 y 4,000 dólares. Hace unos 10-15 años, cuando ibas a las ferias en Basilea, a veces veíamos marcas de las cuales nunca habíamos escuchado. Ofrecían artículos o tourbillones, porque querían ganar dinero. Tal vez lograban vender algo, porque fueron tiempos locos. Pero cuando los clientes regresaban a sus países, y tenían un problema con estos relojes, solicitaban servicio, y no había ningún apoyo. Creo que te sentirías bastante enojado si compraras un reloj de 50,000 o de 100,000 dólares, y no contaras con un servicio apropiado y sólido.
Por esta razón, el Swatch Group ofrece un servicio al cliente mundial, extremadamente sólido y bien desarrollado.
Una anécdota. A principios de los 1960, Rado ya tenía presencia en el mercado mundial, mientras que la mayoría de las marcas se concentraban en Europa. Luego, cuando fueron a India, los derechos de importación eran tan altos, que básicamente era imposible vender relojes suizos. Rado hizo una jugada muy inteligente: crearon centros de servicio en India, porque todos los indios compraban los relojes suizos fuera del país, sabiendo que, cuando compran relojes fuera, tienen una red de servicio fantástica. En realidad, esto fue el comienzo de la historia de éxito de la marca en India. El día de hoy, Rado sigue siendo la marca número uno en India.
WW: Una pregunta personal. Los últimos 5 años, el mensaje es muy fuerte sobre los relojes vintage, lque se remontan a los años 1950, 1960, 1970. ¿Su opinión sobre lo vintage en la industria relojera?
MB: Creo que lo vintage ha sido muy importante en diferentes categorías de productos. Pero lo vintage, para la industria relojera suiza, tiene un valor completamente diferente. Para los artículos de moda, la tendencia vintage va a desaparecer en unos meses o años, pero no para el caso de la industria relojera suiza. Dado que creamos artículos atemporales, que incluso obtienen más valor con el tiempo, es un vínculo con las raíces de la marca. Así que estoy convencido que vamos a ver muchos relojes vintage, así como sus interpretaciones con combinaciones más contemporáneas.
WW: Para cerrar la entrevista, ¿cuántos años tardaron en desarrollar el Captain Cook? ¿Qué tan difícil ha sido?
MB: Fue verdaderamente difícil porque queríamos hacer una réplica del reloj de 1962. Es un reloj con un bisel cóncavo, que va hacia adentro, permitiendo así ver mejor la hora. Este bisel es de cerámica, con cristal curvado, en una caja de titanio. Viene en tres diferentes versiones: 200 m de estanqueidad con 37 mm y 42 mm y el de 300m de resistencia en 42mm. Ahora, en términos de materiales, una nueva versión en bronce. Más tarde este año, vamos a presentar una nueva versión en cerámica. La versión de bronce es más compleja de desarrollar que la de acero, es por eso por lo que presentamos la versión de acero el año pasado ya. La versión de cerámica va a tardar porque es un material extremadamente difícil de desarrollar. Estoy muy emocionado de poder mostrárselo.
WW: Tiene suficientes niveles de producción, porque la demanda del reloj en bronce seguramente será muy alta.
MB: Desde que he sido parte de Rado, nunca había visto un éxito tan rápido y fuerte. Esto aplica a todos los países del mundo. La versión de acero ha sido un éxito, la versión de bronce ya la tenemos agotada. Esperamos poder incrementar las cantidades de la versión de bronce, y tener suficientes cantidades de la versión en cerámica, porque estoy seguro de que la demanda será muy alta también. Esta colección se ha convertido en la colección más fuerte e icónica de todas las colecciones Rado.
GL: Gracias, Matthias. Seguro fue una colección muy difícil de desarrollar. ¿Cuántos años de trabajo han sido?
MB: A veces, tenemos muchos proyectos en desarrollo. Creo que la innovación es un factor clave del éxito. El día que dejas de innovar, empiezas a matar la marca. Y las innovaciones implican riesgos. Estoy seguro de que en los años que vienen tendremos proyectos muy emocionantes para presentarles.
Muchos saludos a los amigos mexicanos y latinoamericanos. No puedo esperar para regresar a México y América Latina.
