En este último trimestre de 2023 tuve el gusto de compartir muchos momentos con Fabrizio Bounomassa, el jefe de diseño de la casa Bulgari, tanto joyas como relojes pasan de generación en generación y nacen colecciones gracias a sus trazos a mano, sus ideas creativas que cobran vida a través de sus dibujos y luego con los trabajos en producción de prototipos y luego productos reales.
En sus manos están y ha desarrollado íconos de la relojería no solo de Bulgari, sino de la industria en general como el mismísimo Octo, Octo Finissimo y el Octo Roma, incluyendo rediseños y creaciones de varias colecciones ya existentes. Empezamos por el gran lanzamiento del primer libro de relojería de la Casa, él mismo nos cuenta en qué trabaja actualmente y cómo diseña…
Guillermo Lira (GL): Cuéntenos en qué ha estado trabajando durante el último año.
Fabrizio Bounomassa (FB): Difícil de decir. Estamos trabajando arduamente en el futuro de algunos relojes. Es prematuro hablar de ello, pero seguramente podemos mencionar el Finissimo. Estamos trabajando en el Aluminium, estamos trabajando en nuestra línea en distintas ejecuciones, incluyendo nuevos movimientos. Ya veremos…
GL: Esta es la primera vez en la historia que trabaja en un libro.
FB: Ah, sí. Fue una experiencia fantástica. Nos llevó más de un año desarrollar este libro. Hubo muchas personas involucradas en el proyecto, ya que se llevó a cabo en colaboración entre nosotros, la unidad de negocio de relojes y el departamento central de marketing en Roma. El proyecto implicó la recopilación de todas las fotos y las historias de todos los colaboradores. Si cambiábamos de opinión, regresábamos a la idea original. Al final, estamos muy contentos de celebrar este increíble savoir-faire que tenemos el día de hoy.
GL: Usted es el único diseñador a quien puedo hacer esta pregunta. ¿Qué es más difícil de diseñar: un libro impreso o un reloj?
FB: No diseñé un libro, para ser honesto. Solo contribuí con dos entrevistas para abordar algunos temas específicos y luego el proyecto fue gestionado por el departamento central de marketing en Roma. Fue un trabajo muy diferente. Se necesita a un redactor publicitario, alguien capaz de imaginar el espacio de cada página.
El proceso de escribir este libro se asemeja más a la publicación de una revista, similar a la que tú haces. Sin embargo, cuando se trata de diseñar un reloj, el enfoque es distinto.
GL: En términos generales, ¿podría darnos una idea de cuántos relojes se encuentran en proceso de desarrollo simultáneamente?
FB: Honestamente, si sumamos todos los tipos de relojes: regulares, alta relojería, gran complicación, tanto para hombres, como mujeres, creo que trabajamos en un rango de 30 a 35 relojes al mismo tiempo, aproximadamente. Imagina que tenemos unos cinco relojes regulares para mujeres y otros cinco para hombres, ya tenemos diez. Luego, añadimos otros cinco o seis relojes con grandes complicaciones, porque necesitamos planificarlos con mucha anticipación. No hemos mencionado el desarrollo de movimientos, estamos hablando exclusivamente de la estética de los relojes que ya conocemos. Además, contamos con diez, quince, e incluso en ocasiones, 20 o 25 relojes de alta joyería. Así que, tal vez estemos hablando de algo más cercano a 40-50 piezas que estamos desarrollando simultáneamente.
GL: ¿Cómo logra encontrar espacio para dibujar?
FB: No hago bocetos de todos los relojes, siendo sincero. Realizo muchos bocetos de relojes de alta joyería y de muchos relojes Serpenti. También, de muchos relojes Octo Finissimo, pero al final, dibujo cuando tengo ideas, pero no jugamos con la forma del Octo. Siempre se mantiene constante. Puedo hacer un boceto porque tengo una idea para la esfera, como en el caso del Octo Roma, por ejemplo. Hacemos muchos bocetos de detalles para el pulsador, la corona y el bisel. Cuando estamos desarrollando un reloj completamente nuevo, hago una gran cantidad de bocetos. En este momento, también estoy trabajando en una serie de bocetos de algo que estará en el mercado a finales del próximo año.
También estoy creando muchos bocetos sobre otros relojes que planeamos lanzar en el mercado en 2025 y 2026. Estos relojes pertenecen a diversas categorías y representan productos completamente nuevos desde ciertas perspectivas.
Por ejemplo, en la colaboración con Max, hice muchos bocetos. El reloj Flying T surgió durante una reunión, donde hicimos bocetos iniciales y después otros para afinar la idea. Por lo general, dibujo cuando tengo algo verdaderamente diferente que comunicar. No suelo hacer bocetos si hablamos de cambios menores, por ejemplo, de modificar la esfera del Octo Finissimo. Para este propósito, usamos software como Photoshop, Illustrator junto con aplicaciones 3D. Nuestros diseñadores perfeccionan la idea en la computadora. Sin embargo, para los relojes de joyería, he realizado una gran cantidad de bocetos porque se trata de un tipo de reloj que aún no existe.
Los relojes de alta joyería son similares a un concepto de automóvil. Debes mostrar toda tu creatividad y savoir-faire. En ocasiones, para los relojes de alta joyería, elaboro varios bocetos. Otras ocasiones, hago solo un boceto, porque tengo una idea muy clara, y después empezamos con las discusiones con nuestros diseñadores y pasamos al diseño en 2D y 3D, seguido de conversaciones con los proveedores En nuestro caso, los proveedores suelen ser la Casa de Alta Joyería en Roma. Esta etapa involucra llamadas telefónicas, viajes a Roma, o reuniones por Zoom, durante las cuales presentamos los bocetos y discutimos qué cambios deseamos realizar.
GL: ¿Con cuántos diseñadores trabajan?
FB: Ahora estamos en busca de diseñadores porque necesitamos mejorar. Esto se debe a que trabajar en 50 relojes al mismo tiempo ya no es suficiente, porque ahora tenemos numerosos eventos alrededor del mundo. Tenemos Watches & Wonders en marzo, el evento LVMH en enero, Geneva Watch Days en agosto, y ahora SIAR. Además, en ocasiones presentamos nuevos productos a finales del año.
Así que tenemos una gran cantidad de eventos en diferentes regiones y deseamos entablar conversaciones con diferentes clientes. En Watches & Wonders, por ejemplo, nos enfocamos en relojes de gran complicación, mientras que en Geneva Watch Days presentamos el CarbonGold. Por lo tanto, debemos estar bien preparados y, si no lo estamos, necesitamos un impulso. De lo contrario, asistimos a los eventos sin productos nuevos y terminamos discutiendo sobre variaciones de colores y pulseras en lugar de innovaciones significativas.
Por eso para nosotros es crucial tener una gran diversidad de creatividad en marcha al mismo tiempo. De esta manera, tenemos opciones y podemos hacer los ajustes adecuados. Si un proyecto se atrasa, podemos avanzar en otro. Esto facilita la gestión interna. Cada proyecto tiene su propia complejidad. Si es necesario, podemos posponer uno de ellos por un año y dar prioridad a otro en este momento.
Pero imagina si no tienes el respaldo, entonces si estás atrasado, simplemente lo estás. Por eso, contamos con una gran cantidad de creatividad y muchas ideas. Tenemos dos plantas de fabricación, lo que nos permite gestionar el proceso de una manera diferente. Si tienes que comprar componentes y el proveedor se muestra reacio debido a la gran cantidad de pedidos, entonces no puedes ensamblar el reloj. El problema con la cadena de suministro es realmente un desafío importante que enfrentamos.
GL: Bueno, parece que está obteniendo los materiales que necesita.
FB: El desafío radica en la necesidad de anticiparse y establecer contactos a tiempo. Además, es crucial no depender en exceso de un solo proveedor para un proyecto de gran importancia, de lo contrario estás muerto.
Así que la cadena de suministro hace un trabajo excepcional con la Oficina de Desarrollo Técnico y conmigo. Esto es particularmente importante en el caso de los relojes de alta joyería, ya que la elección de quién fabricará el reloj es crítica. Porque cada relojero tiene una sensibilidad diferente.
Es exactamente como la fabricación de los relojes de campanas. Pascal está a cargo de todos los relojes de campanas. Contamos con tres maestros relojeros capaces de ensamblar estos relojes con gongs. Cuando comienzas a trabajar en tu reloj, eres quien lo ensambla y quien lo termina. No se delega a otras personas, ya que la sensibilidad requerida es única. En los relojes de gongs tienes que imaginar la calidad del sonido desde el momento en que empiezas a trabajar en los martillos y los gongs. Ensamblas el movimiento, lo desensamblas. Todo este tiempo, en tu mente tienes una idea particular sobre el sonido que solo descubres cuando el reloj está completamente terminado.
Cuando aprietas el último tornillo y presionas el botón, es el momento en que puedes sentir satisfacción o descontento con lo que has logrado. Incluso hay coleccionistas que son tan detallistas que pueden decir: “No me agrada la tercera nota”. Puede ser demasiado larga o corta. De hecho, hay coleccionistas que se dedican exclusivamente a la colección de relojes de campanas.
En la mente del maestro relojero, siempre existe un tipo específico de sonido que buscan producir. Esto es lo que hace que no sean relojes comunes. Siempre hay una única persona detrás de cada uno. Incluso, si algo sucede, sabemos quién es el maestro relojero detrás de esa pieza.
GL: Hablando de los diseñadores, ¿cuántos colaboradores tienen?
En la actualidad, contamos con un equipo de cinco diseñadores en nuestro equipo muy internacional. Tenemos diseñadores italianos, coreanos, asiáticos, franceses. Para mí, la versatilidad es un aspecto fundamental. No me agrada la idea de asignar un diseñador exclusivamente a una categoría de relojes, ya que, con el tiempo, podría resultar repetitivo.
Entonces, si alguien tiene una idea sobre el Octo, ¿por qué no explorarla? Si tienes una idea para el reloj Divas’ Dream, ¿por qué no considerarla? Tenemos una amplia gama de líneas de relojes para mujeres, que incluye Bulgari Bulgari, Lvcea, Divas Dream, Serpenti.
En cuanto a los relojes para hombres, contamos con Bulgari Bulgari Aluminium, Bulgari Bulgari, y Octo Roma con cronógrafo, el Octo, y relojes de campana. Además, ofrecemos relojes de gran complicación porque el Octo Roma tiene siete u ocho ejecuciones diferentes. En el caso del Serpenti, existen más o menos 10 formas diferentes de llevar el reloj en la muñeca. También tenemos el Tubogas, el Serpenti Seduttori, el Serpenti Incantati, el Serpenti Misteriosi con el calibre Piccolissimo.
GL: ¿Qué otros materiales le gustaría probar en el futuro?
FB: Me encanta jugar con materiales comunes, pero de una manera no convencional. Sinceramente, no estoy obsesionado con materiales exóticos o aleaciones especiales, ya que cualquiera puede hacerlo. Puedes mezclar y combinar diferentes aleaciones de metal, pero al final el color suele ser similar. Pueden tener diferentes propiedades, pero al final parece acero o titanio.
Lo que me apasiona es jugar de la misma manera en que lo hicimos con el Octo Finissimo, utilizando un solo material y un solo acabado. Aunque todos están familiarizados con el carbono, nuestro reloj de carbono es verdaderamente único.
El titanio es un material bien conocido, pero el Finissimo Titanium se destaca. Todos conocen el oro, pero Bulgari fue primera en usar acabados pulidos con chorro de arena en sus relojes. Prefiero este tipo de soluciones interesantes en vez de las aleaciones especiales de titanio, acero, plata o latón, ya que, al final, a menudo parecen ser de acero.
En el pasado, fuimos muy innovadores. Fuimos los primeros en incorporar aluminio y caucho en relojes de alta gama, así como porcelana y acero en joyería fina. Bulgari fue el primer joyero en crear joyería a partir de acero y oro.
Nos encanta explorar esta parte de nuestro ADN, que abarca colores, materiales, proporciones. Sin embargo, hasta el día de hoy, no hemos creado una versión del Octo Finissimo en plata, por ejemplo. A pesar de que Sotirio Bulgari fue un platero, hemos producido el Bulgari Bulgari en bronce, pero no hemos aplicado esta elección al Octo Finissimo. Todavía tenemos dos o tres opciones diferentes, pero honestamente, debemos encontrar una idea adecuada, de lo contrario sería simplemente otro reloj.
Los desafías que sigue enfrentando Fabrizio Buonomassa
GL: Parece que durante el último año ha estado dedicando mucho tiempo al desarrollo de materiales. Tiene el CarbonGold, tiene el Only Watch. ¿Puede detallarlo un poco más?
FB: El Only Watch fue un desafío increíble. Para ser honesto, empezamos hace seis años con el Only Watch, lo cual resultó ser un reto realmente desafiante. La idea era combinar uno de los materiales más duros, una de las piedras más resistentes que se encuentran en la naturaleza, con el concepto ultradelgado, una idea que no encajaba fácilmente.
Desde el primer día, desde el principio, comenzamos a enfrentar desafíos. Luego, encontramos la técnica para aplicar esta capa ultrafina de mármol, gracias a la increíble técnica de nuestro proveedor en Italia. Así es como hallamos la solución.
No recuerdo por cuántos ensayos y prototipos pasamos. Luego, llegó el COVID y después de este retomamos el trabajo sin estar seguros de cómo proceder. Planificar un lanzamiento era extremadamente complicado. La idea original era producir cuatro o cinco piezas al año. Pero resultó ser un proceso sumamente complicado y costoso. Así que, sinceramente, decidimos, al menos por ahora, tener una única pieza de reloj, y luego ya veremos.
Apasionado por el uso de materiales diferentes
El CarbonGold es un tema diferente, ya que es algo que tenía en mente desde el inicio del Octo Finissimo. Me apasiona esta forma de combinar materiales que no son lujosos con un savoir-faire muy rico. Tenemos una larga tradición en la creación de relojes con aleaciones no metálicas porque comenzamos con el reloj de servicio en los años ochenta, si mal no recuerdo.
Se trataba del Bulgari Bulgari de servicio, un proyecto en el que se ofrecía el servicio postventa cuando los clientes visitaban la boutique para cambiar la pila de su pequeño Bulgari Bulgari o para realizar alguna reparación. A cambio, te entregaban un reloj de plástico, un Bulgari Bulgari negro sin el logotipo, solo con la inscripción “el reloj de servicio” en la esfera. La idea era que cuando te llamaran para decirte: “Señora, ¡su reloj está listo!”, llegabas a la boutique y te pedían que devolvieras el reloj de servicio. La reacción era siempre la misma: “Oh, lo siento, lo olvidé. Perdón.”
El problema radicaba en que el reloj no estaba disponible en el mercado, y era imposible de comprar. Por lo tanto, cada vez que necesitabas un servicio o tenías que cambiar la batería, te quedabas con el reloj y no querías devolverlo.
En cierto momento, nos dimos cuenta de que, quizás, había un mercado para esto, y produjimos la primera edición de Bulgari edición City, con una caja de plástico, manecillas, corona, rotor y tornillo de oro en la parte trasera. Estaba a la venta. Decidimos fabricar, si no recuerdo mal, 12 relojes, cada uno representando una ciudad diferente, y estas ciudades eran las más importantes para Bulgari. A menudo, teníamos boutiques en estas ciudades. Incluso puedes encontrar en Internet a personas que coleccionan estos relojes con maletas. Había ediciones para Nueva York, Roma, Los Ángeles, y, honestamente, no recuerdo cuáles otras ciudades.
Todavía tenemos algunas piezas en nuestro museo en Roma. Este fue el primer reloj de plástico que hicimos con la línea Bulgari Bulgari, y luego hicimos el CarbonGold, ampliamente conocido por su caja de metal con polvo de carbono.
En ese momento, era un reloj real con movimiento de cuarzo. En cierto momento, decidimos suspender la producción del CarbonGold, porque estábamos completamente enfocados en el Octo Finissimo. Pero 10 años después del Octo Finissimo, decidimos combinar el carbono con un movimiento extrafino siguiendo la misma receta del CarbonGold. Cuando hicimos el CarbonGold Finissimo por primera vez, era un repetidor de minutos.
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Fueron 30 piezas, un reloj sumamente costoso. En Baselworld, todos dijeron: “¡Vaya, el reloj es increíble!” Llegamos al punto final de la primera parte de la saga de Bulgari Octo Finissimo con el Octo Finissimo Ultra, y decidimos que era el momento adecuado para experimentar con esta receta única que representa el CarbonGold.
Indudablemente, ahora es un reloj totalmente diferente, es un reloj forjado en carbono, con la caja de titanio en su interior. Estamos obligados a usar la caja de titanio para asegurar el movimiento, atornillar la parte trasera, y fijar el bisel. Hemos realizado un cambio completo en la construcción de la caja y la pulsera.
Como resultado, ambas son un poco más gruesas en comparación con el estándar del Finissimo, debido a las exigencias de la tecnología del material. En la actualidad, el elemento muy importante es el movimiento, con puentes de oro macizo.
La placa principal está hecha del mismo material que el CarbonGold; pero al girar el reloj, en la parte posterior, los tres puentes principales están hechos de oro macizo. El rotor principal sigue siendo de platino con un acabado dorado, porque no queremos cambiar el material del rotor, lo que habría requerido modificar la construcción del movimiento. El equipo de fabricación fue muy amable al cambiar únicamente el material de los puentes. Podemos afirmar que hoy en día tenemos un verdadero reloj de oro al carbono.
Innovación en el uso de los materiales
GL: ¿El CarbonGold tiene más posibilidades en términos de volumen en comparación con el Only Watch?
FB: Es cierto, el CarbonGold no es una edición limitada. Se trata de una colección continua de relojes. Cada reloj es único debido a la técnica del carbono forjado. Este efecto de camuflaje hace que cada uno de los relojes sea único. Cuentan con el indicador de minutos y segundos, el calendario perpetuo. La reacción en Ginebra fue extremadamente positiva. Creo que este reloj será una agradable sorpresa.
GL: ¿Planea otras complicaciones para el CarbonGold?
FB: Hoy estamos muy contentos con las funciones de horas, minutos, y segundos, así como con el calendario perpetuo. No deseamos usar el mismo material con el repetidor de minutos, porque ya tenemos un repetidor de minutos de carbono, pero empleando una técnica totalmente diferente; se trata de un carbono multicapa. Aquí empleamos el carbono forjado. Aparte, el precio es completamente diferente.
Estamos muy contentos de tener 3 relojes, tres Octo Finissimo en carbono hoy. Continuamos trabajando con una variedad de materiales, incluyendo el carbono, el acero, el oro, el titanio, el mármol, el titalium, la cerámica. Hasta ahora, hemos trabajado con siete materiales diferentes a lo largo de la historia del Octo.
GL: De hecho, en los últimos años, estábamos esperando cada vez más récords. Al mismo tiempo, se está trabajando con muchos materiales. Por lo tanto, en el futuro estamos esperando una combinación de ambas cosas.
FB: En el futuro, quizás podamos combinar el récord con la elección de materiales. El desafío con el récord es que, por ejemplo, en el caso del Finissimo Ultra, estamos obligados a usar un material específico para evitar que el reloj sea extremadamente delgado y, por ende, frágil.
Por ello utilizamos carburo de tungsteno. Pero si deseamos emplear una aleación diferente o un material precioso, definitivamente podemos hacerlo, aunque requerirá un ajuste en el grosor del reloj.
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