Page 43 - Impreso

el 100% de esos relojes, entregamos muchos, pero no todos. Son tan complejos de hacer que los cuellos de botella se producen por las habilidades humanas.
WW: Realmente es un arte.
JCB: Es la cima de la relojería fina. Hay pocas personas en Suiza con el conocimiento para ensamblarlos.
WW: ¿Éste es el reloj más difícil de elaborar de todos?
JCB: Cuando lanzamos el primer Octo Finissimo en 2014, tuvimos que repensar el movimiento mecánico desde el principio. Como resultado, conseguimos ocho récords seguidos. Con el Ultra tuvimos que realizar el mismo proceso, olvidar el Finissimo y reinventarlo desde el principio, porque no hay nada en común
entre los dos relojes. La filosofía es la misma y también la meta de crear el reloj masculino y elegante por antonomasia. Pero la manera de lograrlo es totalmente diferente.
WW: ¿Cuánto pesa?
JCB: 44 gramos. Todos se ríen, porque es increíble.
WW: Y 60 horas de reserva de marcha. Es difícil de creer.
JCB: Y con 170 componentes, lo cual es aún más increíble. Recuerde que elaborarlo toma muchas horas- hombre; a fin de cuentas, este negocio es altamente manual, y contar con artesanía experta es algo esencial.
WW: ¿Cuál es la proporción entre sus relojes de caballero y de dama?
JCB: En unidades, diría que 70% dama contra 30% caballero. En términos de valor, 75% contra 25%, porque los relojes de dama son
una parte muy fuerte del negocio de joyería. En general, el valor por unidad en los relojes de dama es ligeramente mayor que en los de caballero. En ambos casos, el valor promedio está arriba de 10,000 euros. Estamos en el mercado del lujo. Pero, en comparación con otras marcas, podemos extender el precio entre 3,000 o 4,000 euros, como en
el Aluminium, a un millón de euros, como en el Westminster Chime. Somos los únicos con este rango.
WW: ¿Sus líneas de producción funcionan a pleno rendimiento?
JCB: No nada más a pleno rendimiento, sino que estamos en expansión. Tenemos escasez de inventario en la mayoría de los relojes. Estamos haciendo saltos gigantescos para incrementar la capacidad.
No es cuestión de espacio, sino de que nos hacen falta más personas. Necesitamos capacitar a más gente para elaborar relojes más complejos.
WW: ¿Cuáles son sus objetivos principales para, digamos, los próximos cinco años?
JCB: Estamos reinventando nuestro portafolio. La Bvlgari de 2022
es muy diferente a la de 2011 en cuanto a la imagen de la empresa. En estos 10 años cambiamos todo, incluidos los talleres. Creamos dos iconos: Serpenti para damas, Octo para caballeros, junto con otras semillas prometedoras como Lvcea o Bvlgari Bvlgari Lady. Ahora que
la semilla está floreciendo, vamos
a concentrarnos en lograr una consistencia muy fuerte sin dejar
de innovar. Así combinamos la intemporalidad de nuestros iconos con la experiencia del consumidor. Los NFTs son parte de esa experiencia. El futuro está en seguir innovando, no necesariamente en
la delgadez, sino en la experiencia relojera emocional. El código QR ejemplifica la manera de conferir más emoción a un reloj, hacerlo más interactivo, porque se crea un dialogo entre tú y tu reloj.
El futuro está en el equilibrio
entre los avances en la relojería y
el pensamiento lateral, como, por ejemplo, el acceso al Metaverso,
que podríamos incorporar a más relojes porque patentamos el acceso con el código QR en el barrilete.
Veo una innovación continua, pero construyendo sobre los iconos.
Las personas quieren saber que Octo, Serpenti y Lvcea se quedarán para siempre. Además, hay mucho potencial en los relojes de joyería.
ENTREVISTA
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